Alla fine di questa settimana è utile spogliare la moda milanese delle tendenze stagionali per interrogarsi su quali siano i capi destinati a durare nel tempo. Questa Flash Review della Milano Fashion Week 2027 rivela un panorama in profonda mutazione, dove l’assenza e il passo indietro dei grandi fondatori impone una riscrittura dei codici estetici storici. Eventi e visioni d’archivio reinterpretate, il filo conduttore che unisce le passerelle sfugge alla dittatura delle trasparenze, interrogandosi su quale sia il destino di un marchio quando il genio che lo ha concepito scompare. Si delinea quindi una settimana meno votata allo spettacolo in cui l’architettura del capo supera la facile citazione visiva per ricercare un’anima più autentica.
Prada e Fendi aprono la Milano Fashion Week
Prada sposta la propria sfilata al primo giorno e detta l’agenda prima ancora che la settimana cominci del tutto. In passerella, Miuccia Prada e Raf Simons fanno con la gonna al ginocchio quello che a giugno avevano fatto con i jeans nell’uomo: una sola lunghezza, ripetuta decine di volte in materiali diversi e quasi sempre aperta da un pannello di colore che spunta dallo spacco.
Fendi rilancia la stessa idea da un’altra angolazione: Maria Grazia Chiuri parte da un verso di E.E. Cummings, I like my body when it is with you e costruisce una collezione co-ed in cui la lingerie esce allo scoperto: sottovesti portate come abiti, si intravedono top reggiseno sotto gli chemisier.
L’eredità di Armani e Alberta Ferretti
Il capitolo dedicato alle successioni si rivela estremamente delicato. Giorgio Armani, interviene sulle sacre proporzioni del tailoring, introducendo il cotone in passerella contro il volere esplicito del fondatore. Consacra la farfalla ad emblema di questa metamorfosi.
Alberta Ferretti, elegge invece la leggerezza a rifugio contro un presente complicato. L’estetica di A beautiful escape si manifesta interamente in questa mobilità di orli ed in una fluidità di movimento incarnata dalle lucentezze dei tessuti.
Etro sfila senza direttore creativo dopo l’uscita di Marco De Vincenzo: a firmare Halo è l’ufficio stile. La collezione segue la luce dall’alba alla notte, con i paisley smaterializzati in chiffon, pizzo e uncinetto e gli anorak di nylon sopra abiti da sera.
I debutti da Moschino e Gucci
Il primato per l’esordio più audace spetta a Moschino. Loris Messina e Simone Rizzo eliminano loghi, faccine, diretti rimandi alla cultura pop, firma classica della Maison. In questo senso, l’ironia abbandona la bidimensionalità della superficie per innestarsi direttamente nella costruzione sartoriale degli abiti.
Negli spazi di Gucci, Demna Gvasalia articola quella che definisce la sua prima visione personale per la maison. The Store Show converte la passerella nella riproduzione di una boutique, luogo in cui l’immaginario della passerella collide con il potenziale acquirente. La sfilata mette in scena molteplici archetipi umani, legati insieme dal rigore di una singola silhouette, suggerendo l’appartenenza all’universo del marchio senza alcun obbligo di uniformità.
Il ritorno al passato: Max Mara, Ferragamo e Etro
L’idea di una donna che si veste per agire accomuna due visioni distinte: Max Mara la evoca con Far Horizon, chiamando a raccolta le donne e le visioni cosmopolite degli anni Trenta a simbolo della collezione. Il trench si eleva qui a divisa universale, con pantaloni che rubano la scena alla gonna, mentre giacche safari e gilet cargo traducono l’idea del viaggio in materia estetica.
Ferragamo compie un balzo indietro di un decennio presso gli spazi della Triennale. Maximilian Davis orchestra una sinfonia che parte da spalline scultoree, gonne a matita e rigorose tasche militari. La scarpa Invisibile del 1947 riemerge su tacchi curvi, accompagnando la narrazione verso un epilogo che si dissolve tra nuvole di chiffon e bagliori di paillettes sull’incantevole Anok Yai.
Philipp Plein e Dolce e Gabbana: due modi di interpretare i propri codici
Dolce e Gabbana esplora il solito territorio mnemonico, attingendo all’eredità corale della Maison. Il tema Stravaganza Siciliana spalanca le ante dei guardaroba di famiglia, liberando pizzi, pellicce, stampe animalier e gioielli sfarzosi, per adagiarli su una nuova generazione che li indossa con voluta approssimazione.
Anche Philipp Plein riafferma con prepotenza la propria attitudine rock, inondando la scena di cristalli e rivendicando la sua tipica sensualità.
L’approccio creativo si concentra sul dosaggio; in una settimana dominata dagli interrogativi futuri, questa voce fuori dal coro ribadisce una chiara convinzione, dimostrando che evolvere un codice stilistico non implica necessariamente la sua sostituzione.
