L’invito della sfilata moda Armani Primavera Estate 2027 arriva insieme ad un ciondolo a forma di cubo Rubik, tutto bianco. Un cubo che si può ricomporre all’infinito ma resta sempre lo stesso oggetto, una premessa alla collezione intitolata Evoluzione. Dopo anni di silenzio, la Maison riapre le porte della sua sede di Via Bergognone per svelare una grammatica stilistica inedita. Scompare la coralità dei gruppi e la consueta profusione di accessori: si lascia spazio ad un incedere individuale e tagliente, dove ogni abito traccia una linea tra rispetto per l’eredità ed il coraggio di scrivere il presente.
Il tailoring riscritto nelle proporzioni
L’apertura è un esercizio di misura in cui giacche doppiopetto in tessuti a righe finissime color sabbia, spalla netta e lunga, si portano su pantaloni ampi e bermuda al ginocchio; i mocassini sono piatti, gli occhiali da sole leggeri.
Subito dopo arrivano geometrie più decise, impreziosite da zebrature bianche e nere che salgono dal pantalone alla giacca. Una gonna a ruota a fasce orizzontali è forse il capo più luminoso e memorabile della sezione.
I capispalla si fanno progressivamente più fluidi, attingendo al rigore del guardaroba maschile per assecondare il corpo in totale libertà nonostante un’anima geometrica dei look.
Emergono codici stilistici inconfondibili, eppure profondamente alterati nelle proporzioni, le spalle sono marcate, i ritmi grafici incalzanti mentre i dettagli riposizionati per esplorare nuove funzioni.
La palette Armani: avorio, greige e oro
La progressione cromatica asseconda il naturale scivolare del giorno verso la notte: l’esordio è dominato dalle tonalità dell’avorio, del sabbia e del greige; l’intensità di un nero liquido accompagna la collezione fino ai bagliori dell’oro e del cipria che chiudono la sfilata.
L’oscurità conquista infatti la sezione centrale dove pigiami gessati stretti in vita, tute con scollature vertiginose e smoking impeccabili sovrapposti a top scintillanti ridefiniscono l’abito da sera. Anche gli abiti a tubo tagliati da audaci inserti trasparenti compaiono insieme a bustier architettonici, con listelli rigidi in resina scura e metallica, a cui vengono abbinate lunghe gonne fluttuanti.
Il finale si accende di luce dopo frange dorate cedono il passo ad un abito a fascia in maglia metallica dall’orlo volutamente incompiuto, affiancato da una tunica cipria da cui piovono fili di cristalli lucenti. Risultano illuminazioni calcolate, concepite per esaltare l’architettura del capo celandone ogni eccesso.
Il cotone: novità che è anche dichiarazione
Il vero punto di rottura si consuma anche sul piano tattile. Per la prima volta, Silvana Armani eleva il cotone in passerella, una scelta che nasconde un significato concettuale.
Il fondatore considerava questa fibra eccessivamente povera, mentre l’attuale direzione creativa la elegge a simbolo di emancipazione: accostare la ruvida semplicità del cotone alla solennità dei tessuti serali sancisce una libertà rispetto ai codici Armani. In questa precisa intersezione, la collezione non è più omaggio al passato, si trasforma in firma autoriale consapevole e netta. Accanto all’inedita fibra spuntano frange, catene, pesanti croci, mentre vertiginosi sandali scultura sostituiscono le ballerine all’arrivo del crepuscolo.
La farfalla nuovo simbolo e l’album di famiglia
Un nuovo emblema si posa sull’immaginario del brand: la farfalla, che interviene come simbolo di trasformazione che pur custodendo l’anima originaria della Maison, ne modifica l’essenza. Il simbolo è ricamato su luminose paillettes e tessuti nei gilet in maglia metallica. Due omaggi diretti punteggiano la collezione, toccando le corde della memoria intima: la modella Agnese Zogla indossa una ricostruzione dell’abito da prima comunione di Giorgio Armani, completo di guanti e fiore all’occhiello, ricreato da una fotografia d’epoca. Subito dopo, una giacca incrostata di cristalli esibisce il celebre ritratto del creatore, la medesima effigie che campeggia oltre la strada, negli spazi museali dell’Armani/Silos.
