Nel 1991, il panorama della moda internazionale assiste ad un cortocircuito destinato a fare storia. Quando Madonna si presenta sul red carpet per la première del suo film-documentario A letto con Madonna, lo fa indossando un capo che avrebbe impresso a fuoco l’immaginario dell’epoca: un bustier scultoreo, completamente ricoperto di pietre colorate e cristalli iridescenti. Firmato da due giovani designer italiani, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, quel singolo abito segnò la nascita di un’alleanza simbolica. Prima ancora che i grandi colossi del lusso comprendessero la portata del marketing delle celebrità, fu la regina del pop in persona a scegliere intuitivamente l’artigianalità ricca e sfrontata della maison milanese.
1993: il Girlie Show
Se il 1991 rappresentò la scintilla, il 1993 fu l’anno della consacrazione industriale e stilistica. Per il tour mondiale The Girlie Show, la cantante commissiona a Dolce & Gabbana la creazione dell’intero guardaroba di scena. Più di 1.500 costumi concepiti per vestire non soltanto la star, ma anche il suo variegato corpo di ballo. Il palcoscenico divenne così laboratorio di sperimentazione sartoriale in cui l’abito cessa di essere un semplice ornamento per trasformarsi in un vero e proprio racconto. La capacità del duo creativo di combinare la rigida struttura della corsetteria classica con la libertà di movimento richiesta dalle performance di Madonna dimostra come la moda italiana potesse guidare e plasmare la cultura pop globale.
Il corsetto: manifesto di rivoluzione della lingerie
Il corsetto è centrale nel rapporto tra la popstar e la maison; questo capo, da sempre legato alla costrizione intima, viene visto da Dolce & Gabbana e Madonna come simbolo di libertà e forza. La lingerie diventa vestito da giorno o da sera. I reggiseni con coppe a cono, le stringhe a vista, i lacci e i gancetti anatomici cambiano la forma della femminilità, la seduzione diventa scelta consapevole, orgogliosa e provocatoria. Non si parla di sfruttamento o esibizione del corpo, ma soltanto di elevarlo senza mercificarlo.
Il Neorealismo: le campagne iconiche e una visione condivisa
Oltre alle passerelle, l’unione tra la cantautrice e i due stilisti si è consolidata in profonda complicità personale; emblematica la campagna pubblicitaria Primavera/Estate e Autunno/Inverno 2010 affidata all’obiettivo di Steven Klein. Ambientata in una New York dai tratti quasi mitologici, la serie di scatti in bianco e nero immortala Madonna in veste del tutto inedita: una diva mediterranea d’altri tempi che sbuccia ortaggi, lava i piatti e mangia la pasta con le mani, evocando l’iconico neorealismo di Anna Magnani nel film Bellissima di Luchino Visconti.
Dalle vacanze estive condivise nella dimora di Portofino alle feste a sorpresa, fino alla sfilata milanese della Primavera/Estate 2025 — dove Madonna è comparsa avvolta in un velo di pizzo chantilly nero e corona dorata mentre le modelle sfilavano con parrucche bionde anni ’90 —, il legame si è mantenuto vivo negli anni, tornando a risplendere anche nelle collaborazioni recenti per la fragranza The One sulle note de La bambola di Patty Pravo e nel cortometraggio Confessions II.
Come può un brand creare un mito?
Ripercorrere gli anni d’oro dell’intesa tra Madonna e Dolce & Gabbana significa analizzare l’epoca in cui un brand moda di un certo calibro dettava le regole dello stile a livello mondiale, avendo come musa un’artista come Madonna. Il rapporto che Stefano e Domenico avevano con le celebrità non era soltanto una trovata commerciale e pubblicitaria, andava oltre; in un’era in cui la moda cercava nuove forme di espressione, Dolce & Gabbana e Madonna hanno dimostrato che il vero potere stilistico risiede nella capacità di creare icone immortali, destinate a rimanere scolpite nella memoria collettiva.
